~Salamanca and Port Arthur~ @ 旅行在沒有盡頭的道路上

翌日，天候更糟了，雨一直下的，搞的我遊興也down了不少。早上吃完早餐，和Gaella一起去了Hobart頗負盛名的Salamanca市集。

對常逛夜市的台灣人來說這一定不陌生，整排的攤商，包括吃的喝的用的玩的，每週六上午固定在此擺攤，只是老闆換成了阿豆仔。在人群中穿梭仔細尋寶，往往能發現意想不到的驚喜。

薰衣草味道的手工香皂！

許多銅製的飾品。

這一組西洋棋全是魔戒人物，國王是亞拉岡，王后是亞玟，主教是巫師甘道夫，對面的黑棋是兇狠的獸人。一組好像要上千元澳幣，貴到爆炸。

這是另一組西洋棋，也是有特殊的造型。

關在籠裡的飛天豬，一定很想出去展翅高飛…如果夠瘦的話。

賣波斯異國美食的餐車。

這家專賣粉紅蕾絲的口愛手工點心@@

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精美的塔斯馬尼亞風景照。

木製品，還有塔省島狀的造型木雕。早在剛從Launceston出遊時，Gaella就有提到說有2個智利遊客想要去Port Arthur玩，在找遊伴同車。我們的Schedule和他們訂今日出發，待會逛完Salamanca後，約在一個露天咖啡廳碰面。天氣濕冷，氣溫大約只有13度不到，這裡室外咖啡座的陽傘下居然貼心的裝設電暖爐，在暖氣的加持下才稍解寒意。

過了一會兒，傳說中的智利遊客現身，她們是2姐妹，我們簡單的討論一下行程還有車錢要怎麼分，她們就很爽快的入團了。接著我們先幫他們把行李搬過來我們住的Bkr check in. 以便之後的行動可以一起出發，安頓下來後一行人就往Port Arthur進發。在往Port Arthur的路上，難得老天賞臉，雨暫時停下了。首先我們來到的是Richmond, 這個小鎮因有全澳洲第1座石拱橋而聲名大噪。此地在1803年開始因意外發現煤礦，而開始有人居住，這條橋下的小河也被命名為煤河。沿著河可以往南通往荷巴特，因此逐漸興盛起來。起初是以警區和監獄的用途而開發，後來亞瑟港 (Port Arthur) 監獄建成後，此地變成運送囚犯的中繼點。1872年在更南方Sorell的堤堰竣工，水路連結被阻斷，才漸漸沒落下來。

建於1823年的正字標記。

Richmond舊石橋建於1823年，由囚犯所興建，是澳洲最早的橋梁，原料就是塔州的沙岩。橋身保有優美的石拱造型，輕輕的跨越底下的煤河。塔省早期的開拓史和囚犯息息相關，不只是第一座石橋，第一條鐵路也是落成於囚犯之手。煤河兩岸是翠綠的草原，有無數肥肥胖胖的鴨子與天鵝，看到遊客手上有食物就像迷妹看到F4一樣整個一擁而上。

石橋旁的高處有一座老教堂，這也是全澳第一座教堂：St. John's. 建於1836年。遠在門外就聽見悠揚的樂聲，外面停滿了車，走近才發現裡面有人在進行婚禮彩排，教堂的後方有一位婦人，彈奏著只有希臘神話才會出現的豎琴。若不是看到路邊的汽車，還真以為自已身在19世紀的古鎮中。

教堂內廳，有人仍在禱告。

結束遊覽，我繼續開車往亞瑟港前進，首先抵達的是這個Eaglehawk neck. 她是一個狹窄的地峽，長度約400公尺，最窄的寬度只有30公尺，是繼續往南通往亞瑟港半島的咽喉要道。在流放時期，為了控制這唯一的陸上通道，避免逃犯離開，這裡設立了Dog Line。

網摘圖片，來自維基百科。Dogs Line就位於Eaglehawk Neck, 就像下圖一樣，以前在這裡養了一排的警犬，只要有逃犯想繞跑，警犬就會放聲狂吠，進而警示衛兵並進行搜查。

過了Eaglehawk neck, 再往南不遠就到了亞瑟港，我們眼中神秘的古監獄。

亞瑟港位於Eaglehawk neck，往來塔省的陸上通道，再往南的一個半島上，建於西元1830年，最早是一座伐木場。爾後由於其獨特的地理位置，三面環海且有鯊魚，被建成監獄，關押來自英國的刑犯。買了門票進入亞瑟園區後，我們每人被發到一張撲克牌，每張牌都對應到一位囚犯，在遊客中心裡可以找到這名囚犯的身世。

當年使用的腳鐐。

這張是我的牌，紅心6，對應的囚犯是Charles Moore. 他所犯的罪只是扒皮包，但卻被流放至此7年。

出了遊客中心，就來到了遭歲月肆虐僅剩斷垣殘壁的亞瑟港主監獄。

對遊客而言當然是很high，不過這裡的歷史，可讓人high不起來。從半個世界之遙的英國流放至此的囚犯，並非罪大惡極，有許多都是犯了小罪，例如偷麵包，酗酒打架，賭博等，被關押於此。亞瑟港對法庭上被宣判的犯人而言，是黑暗、恐懼、死亡的代名詞。被關在這裡等於是有去無回。漫長的日子的體力勞動中，有許多人犯無法承受這樣的生理與精神上的煎熬，而嘗試逃獄或自殺，甚至，也有殺其他人犯以求一死解脫的。逃獄的不只有犯人，有些擔任警衛的軍人也因受不了苦悶生活而脫逃，被捕後又回到這裡成為階下囚。

監獄內部與周遭。

雨勢此時變的很輕柔，小小的雨點輕拂在身上，感覺十分清爽。只是相機拍照就不是那麼就手，不時得擦拭鏡頭上的小雨滴。

監獄官兵守衛居住的營舍。

官兵值勤的哨衛塔，居高臨下，往左即可看見主監獄。剛剛有說到許多囚犯在此而死，這些人死後英國也不想大費周章的把屍體千里迢迢運回本土。直接在港灣裡的一個小島上就地埋葬，這個死亡之島共有1646個墳墓，其中僅有180個看守和軍人被刻上名字。

當天能見度不佳，遙望港灣彼端，死亡之島好像希望藉大霧埋沒在歷史中，不願露出她的真面目。由於天候不佳，而且我們來到時已經5點了，沒有辦法參加死亡之島的行程，如果要參加Ghost Tour, 在夜間遊歷一棟棟空蕩的建築，還要在此等到10點，住在1小時車程外的我們沒有辦法在這裡等到那麼晚，所以決定隨便看看，不參加其他額外的Packed tour.亞瑟港除了監獄與官兵的營舍外，還有醫院教堂等設施。1877年亞瑟港終於結束流放歷史，被孤寂地遺忘在這座半島上。1895與1897年兩場大火，摧毀了這些建築群，如今僅剩磚造結構依然屹立在寒風下，見證過往灰黑又不得遺忘的曾經。

亞瑟港教堂。大大的哥德式尖窗，像空洞的雙眼。

官兵住的好的多了，還有獨棟的別墅。如果撇開流放歷史，你完全不會覺得這裡是座監獄，依山又傍海，可說是充滿英倫風情的渡假勝地。而真正令亞瑟港聲名大噪的卻不是這裡的美景，而是一樁慘絕人寰的兇殺案。1996年4月28日亞瑟港發生澳洲史上最慘痛的「亞瑟港大屠殺」，一共35名遊客被手持AR15自動步槍的槍手馬丁·布萊恩（Martin Bryant）殺害，還有37人重傷，兇手逃逸之後還縱火燒毀了當地一家小旅館。此慘案震驚了全澳，並在全國引發了一系列禁槍法令的頒布，使澳洲正式禁止私有槍枝合法化。現在的亞瑟港遊客中心仍有一面牆紀念著當時罹難的工作人員，監獄附近有座紀念花園 (The Memorial Garden) 也是為紀念當年的慘案而興建的，花園於2000年的四月二十八日，慘案發生後4年正式啟用。