一日遊行程結束後，回到Belfast旅遊中心, 我急忙詢問hostel位置，然後背著行李直奔去check-in。
11月的淡季，hostel裡沒什麼人，我用12磅入住一間4人房，第一件事就是換下濕衣物，在英國的冬天淋濕真的很難受。
晚上隨便找家餐廳吃飯，吹暖氣，過1天英國人的生活。
隔天我自由探索這座城市，圖為Belfast市政廳，久違的女王雕像出現了。貝爾法斯特是愛爾蘭北方的重要港口，以著名的造船工業聞名於世，當年號稱不沉之船的鐵達尼號就是在這裡建造的。二次大戰期間，它也擔負著聯合王國後方的重工業支援任務。在二戰後英國大大增加對北愛的建設與援助，似像秋後算帳般，報復愛爾蘭於二戰期間宣布中立。
紅色的電話亭，是聯合王國隨處可見的鮮明標誌。
Belfast有名的黑色計程車，全部清一色採用古早車型，觀光客更可包車讓司機兼導遊，載你走遍各個歷史文化景點，堪稱來Belfast必遊的項目之一。
關於愛爾蘭正式成為如今一島二國的政治現象，是從英國與愛爾蘭於1921年簽署英愛條約，愛爾蘭自由邦成立開始。這是近因，遠因將下次撰文討論。英愛條約除了正式確立了愛爾蘭的地位，也直接宣示了南北分治的局面。這樣的定局其來有自，除了數百年前的博因河之戰後，英國對愛爾蘭天主教徒多所箝制，還不斷鼓勵新教徒來愛爾蘭定居並開墾，造成長期的階級與宗教對立。北愛六郡就是在這樣的情況下，不願脫離聯合王國。而在1972年1月30日，英軍於Londonderry市，血腥鎮壓群眾的「血腥星期天」後，北愛首府的貝爾法斯特更是首當其衝，成為愛爾蘭共和軍進行恐怖活動的頭號目標，在1970年代天主教徒與基督教徒巷戰層出不窮，貝爾法斯特也得到了「衝突之都」這個不甚名譽的稱號。
由於衝突不斷，為了避免造成更多死傷，市政府被迫在英國社區與愛爾蘭社區間設立圍牆並實施宵禁，來將雙方隔絕開來。過去20餘年，雙方雖然已較少衝突，但圍牆仍不斷擴建、有些段落甚至愈築愈高。據吳祥輝在「驚嘆愛爾蘭」中提到，當時的小朋友都被教導要把石頭扔過高牆。如今物換星移，劍拔弩張的氛圍已不再，原先的隔離圍牆如今改稱為「和平牆」，默默的見證當年的歷史。
2013年，北愛當局中，身為基督徒的首席部長羅賓森(Peter Robinson)以及身為天主教徒的副首席部長麥金尼斯(Martin McGuinness)宣佈將提供1萬名16歲以上、24歲以下，已經離開學校但沒有工作的年輕人，為期1年有給的跨社群工作，讓他們去和不同信仰的對方做朋友。北愛當局還將興建10座社區，招攬等量的天主教徒和基督徒入住。這是為了要打破當地特定信仰的人聚居，不同信仰的人變成極少數派的局面。目標是在2023年，將和平牆完全拆除。
貝爾法斯特和平牆，已經被塗滿各種政治訴求的塗鴉，如今也成為城市的一個亮點。
和平牆的出入口，當年為了弭平衝突，晚上宵禁後就禁止出入。這立樹立一座高大的十字架，似是告訴世人：終止對立，放下仇恨。
位於河畔，觀光地標之一的大魚，是1999年藝術家用上百片報紙瓷磚拼湊而成的。
隨著我不斷了解北愛歷史的暗角，天氣灰暗，好像呼應著我的追尋。傍晚，我回到巴士總站，搭車回都柏林。
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