~愛丁堡-充滿美麗與憂愁的城市~ @ 旅行在沒有盡頭的道路上

訂3月17日的機票來愛丁堡。當時只覺得票價便宜，後來才猛然想起這天是愛爾蘭的國慶日聖派翠克節，飛往都柏林的航班都漲上幾成，飛到別國的航班也是因此而降價。

無所謂，就來吧，反正我對狂歡派對式的嘉年華不感興趣。會造訪愛丁堡，主要是都柏林沒有直飛冰島的班機，最近的轉機點是愛丁堡。因此我分2段訂票，先訂了愛丁堡來回雷克雅維克的機票，再訂了都柏林來回愛丁堡的機票，愛丁堡既是中繼站，又可以到蘇格蘭與高地走訪，我這麼盤算著。

上午到到愛丁堡，下午我參加當地的Free Tour, 這種行程每天14:30及15:30各有一場，導遊會帶遊客走訪主要城區觀光，最後只要依自已喜好給小費即可。

愛丁堡是繼巴黎、京都後，第3個讓我一見面就愛上的城市，它的市中心由舊城區及新城區所組成，舊城區最重要的一條道路，叫做Royal Mile, 兩旁建築盡是愛丁堡千年歷史縮影，道路盡頭就是愛丁堡的靈魂愛丁堡城堡所在。我準時來到集合地點，跟著導遊，聽著他略帶蘇格蘭腔的英語，一起走訪探索。

這是殉道點，在宗教改革時很多人在此被斬首。感覺是很血腥的地點如今卻是觀光勝地，真是滄海桑田。

蘇格蘭名人輩出，包括當代經濟學巨擘亞當斯密。後方的教堂是蘇格蘭最有名的聖吉爾斯教堂(St.Giles Cathedral)，它建於1180年，在1385年慘遭祝融，教堂的尖塔很特別是皇冠的形狀，這座教堂在蘇格蘭的地位不言可喻。教堂可以自由參觀與捐獻，只是導遊似有很多行程要跑，所以並沒有花太多時間在這兒。

圖說：聖吉爾斯大教堂前廣場。

Royal Mile正如其名，也差不多1英哩左右就到了盡頭。盡頭道路逐漸開闊，有一個廣場，是往年蘇格蘭音樂節表演的場地，廣場後方屹立著的，就是舉世聞名的蘇格蘭城堡。蘇格蘭城堡是蘇格蘭的靈魂，是蘇格蘭人的精神象徵，她屹立千年，看盡這個城市與民族的美麗與哀愁，我打算擇日再進去參觀。

跟著導遊從面對城堡的左側走下石梯，下方又是另一種風景。寬廣的石磚街道，古典的建築，左側高處就是城堡。

跟著導遊走進窄小的巷弄間，在這城市漫步真有種柳暗花明又一村的感覺！走到國家藝廊前時，我看一個同團的亞洲人一直在開單眼閃燈拍照，攝影的龜毛讓我上去多嘴了幾句，一問之下發現她也是台灣人，所以就聊起來。她是鈺，還在工作，但休了個長假來英國玩。單眼聽同事介紹才剛用不久，所以一直開auto模式拍照。

最後走到史考特紀念碑附近，整個行程結束了，好巧不巧這時陰晴不定的蘇格蘭陽光露臉。

圖說：我跟導遊。

史考特紀念碑是紀念蘇格蘭最著名的小說家華特、史考特(Walter Scott)。紀念塔高約60公尺，共有287階階梯，登塔可遠眺愛丁堡新、舊城區全景，惜今並未開放。

塔中央的史考特雕像為蘇格蘭雕刻家約翰‧斯迪歐（John Steell）的用卡拉拉大理石所製。描繪史考特寫作空檔時，手持書本及鵝毛筆沉思的樣子，而他的愛狗梅達則隨侍在一旁。

有語言相通的人，我頓時開了話匣子，隨後也就邀她一起在新城區漫遊，有個人幫拍照真好！

從新城的王子街往舊城區拍，後方是雄偉的愛丁堡城堡。在愛丁堡問路若問城堡在哪兒，就像是跑到信義區問台北101在哪一樣的丟臉呢！相較於舊城，新城建於18世紀，是聯合王國成立後，經都市計畫設立的區域，整個新城具有新古典主義的色彩，街道就像是英國的米字旗，頗有向英格蘭與蘇格蘭成立聯合王國致敬的意味。如今愛丁堡新城區與舊城區同列名為世界遺產。

新城區道路寬敞，交通也比舊城區繁忙許多，導遊說，在新城區剛建立時，許多舊城區居民不願意搬遷，然而舊城區擁擠、骯髒，衛生條件不佳，最後搬至新城區的住民愈來愈多。也讓老舊的舊城區得以喘息。

從新城區拍史考特紀念碑，是個大路衝呀。

此為連接新舊城區最重要的橋樑之一：北橋，曾經斷過一次但又重建，橋的下面不是河川，而是愛丁堡車站。是的，車站，火車站。愛丁堡車站依地勢而建，建在新城與舊城間的低谷。背後是愛丁堡舊城。

北國的陽光特別溫柔，從北橋拍攝，前方即為車站，遠方夕陽處是史考特紀念碑。

看好日落時分，我回去拿腳架拍夜景，鈺也很大方的一起同行。我選定的點是靠近新城區的制高點：Calton Hill, 丘陵上有一些古典的建築物。像這個類神廟的遺跡，本來是要建為蘇格蘭國家紀念館，用以紀念為國捐軀的人們，沒想到蓋了一半因經費不足而作罷，就一直保留著這個半成品樣，也讓愛丁堡贏得「北方的雅典」之美稱。